Räätäjä Daniel Day eli Dapper Dan oli katuvaatteiden edelläkävijä, kun hän sisällytti luksusbrändimotiiveja luomalla ”bootleg” turkistakkeja mukauttamalla merkkituotteita sisältäviä vaatelaukkuja, mikä herätti kaupallisesti menestyvää trendiä. Lopulta hänet nostettiin oikeuteen, myymälä suljettiin ja tänään olemme tulleet täyteen ympyrään Guccin kunnioittaessa hänen alkuperäistä 80-luvun luomustaan. Hän esiintyy NYT: ssä seurauksena.

Se on virallista, luksusteollisuus on tienhaarassa - suurista kellokonglomeraateista, jotka kamppailevat löytääkseen pohjansa, suuriin muotimerkeihin, jotka tekevät yhteistyötä pienten vastakulttuuribrändien kanssa selviytymisen ja tarkoituksenmukaisuuden takaamiseksi. Ylellisyysbrändin toimitusjohtajat löytävät itsensä kysymään yhtä tärkeää kysymys - miten päinvastoin, perinteisiin ja klassismiin täytetyn teollisuuden aloilla katsotaan eteenpäin pettämättä näitä arvoja? Vielä tärkeämpää, Kuinka brändit takaavat kaupallisen selviytymisen vetoamalla nuorempiin ostajiin sukupolvea vieroittamatta vanhoja vartijoita?

Mutta ensin meidän on ymmärrettävä sen ilmiön määritelmä, jota aiomme tutkia. Mikä on hypebeast? Urban Dictionary -lehden mukaan se on henkilö, joka seuraa suuntausta olla viileä tai tyylikäs. Henkilö, joka pukeutuu siihen, mikä on hyped, keräämällä vaatteita ja asusteita vain tehdäkseen vaikutuksen muihin.

Itärannikolla (toisin sanoen Kalifornian alueella) luistelu- ja surffikulttuurista syntynyt Streetwear aloitti juurtensa perusasuilla ja puseroilla, jotka lopulta olivat pukeutuneita graafisiin logoihin ja kuvioihin, joita ovat kehittäneet tuotemerkit, kuten japanilainen A Bathing Ape ja Supreme. Niinpä arvostetun tuotemerkin ja näkyvän (jos satiirisen) merkinnän välillä on nyt selvä synergia voi alkaa ymmärtää, miksi kulttuurien sekoittuminen katuvaatteiden ja huippumuodin välillä oli väistämätöntä.

Hatebeastistä Hypebeast: oikeusjutut ja 30 vuotta myöhemmin Streetwear-kulttuuri on ohittanut Louis Vuittonin ja Guccin

Guy Trebay katsoi 19. tammikuuta 2017 New York Timesissa, että ”Ehkä Louis Vuittonin olisi pitänyt pysyä vihollisena korkeimman kanssa” - Hän muistutti oikeusjutusta vuonna 2000, kun Louis Vuitton haastoi Supreme: n lakkauttamismääräyksellä, kun katuvaatteiden etiketti huijataan. Louis Vuittonin monogrammi rullalauta kannellaan. Tuskin, he tietäisivät, että vähän alle 20 vuotta myöhemmin Louis Vuitton luovuttaisi mielellään arvokkaan tuotemerkkinsä DNA: sta ja liittyisi vapaaehtoisesti arvostettuihin vaatteisiin paholaisen mahdollisuuden hoitoon kuuluvien katutarvikkeiden kanssa heidän viimeisimmässä Louis Vuittonin miesten syksyn talvi 2017 -kokoelmassa.

Kulttuurimäärärahat? Kulttuurisota? Tai pelkkää kulttuuria? Lyhyt historia Streetwearin vaikutuksesta muotiin

1980-luvulla Harlemin kadujen suunnittelija tuli tunnetuksi kaduvaatteistaan ​​- Daniel Day, tunnetaan paremmin nimellä Dapper Dan, oli legendaarinen räätäli, joka tekisi räppärille ja urheilija-asiakaskunnalle räätälöityjä palasia monien suurten muodien logoilla. tuotemerkit. Hänen mallinsa olivat niin suosittuja olympialaisten sprinteri Diane Dixonin (ja muiden merkittävien viihde-kuuluisuuksien) tapaan, että hänen putiikkansa tuomittiin lopulta vuonna 1992.

Gucci Cruise 2018 -kokoelma. Kuva: Gucci instagram

26 vuotta myöhemmin Gucci katsoi heidän Cruise 2018 -kokoelmaansa, joka näytti purkautuneen Harlemin räätälin suunnittelusta, ja monet Internetissä nousivat nopeasti muotitaloon, mukaan lukien sprinteri Dixon, jolle Dapper Dan oli kuuluisasti luonut turvonnut hihaton turkki, jossa Louis Vuitton -monogrammi (eikä lukkiutuvat Gucci Gs).

"Antakaa tunnustusta @dapperdanharlemille. Hän teki sen ENSIMMÄISEN vuonna 1989!" - Diane Dixon Instagramissa

Gucci julkaisi vastauksena Internet-tyyliin julkilausuman - ”Guccin” uuden renessanssin ”risteily 2018 -muotinäytöksessä oli viitteitä monien eri aikakausien, etenkin eurooppalaisen renessanssin, 70-luvun ja 80-luvun, elvyttämiskausiin. Kokoelmassa nähtiin myös jatko Alessandro Michele'n keinotekoisen kulttuurin tutkinnalle Gucci-logolla ja -monogrammalla pelatuilla teossarjoilla, mukaan lukien 1980-luvun puff-hihainen pommitakki, joka osoitti tunnustusta kuuluisan Harlemin räätälin Danielin työlle. Dapper Dan -päivä ja kunnioittaen tuon ajan kulttuuria Harlemissa. "

Itse asiassa Alessandro Michele oli merkinnässään hänet Instagramissa epäonnistuttuaan ottamaan yhteyttä Daniin instagram-kuvatekstissä sanomalla: #AlessandroMichele # GucciCruise18 -kokoelman sisällä, ilme, joka juhlii 80-luvun hip-hop-muotikulttuurin ikonista tyyliä - muhkeat takit, joissa on pörröiset hihat, joissa on GG-aihe. Legendaarinen räätäli Dapper Dan @dapperdanharlem vaikutti trendiin tekemällä tällaisia ​​räätälöityjä kappaleita räppärilleen ja urheilija-asiakkailleensa kuuluvien muotitalojen logoista, mukaan lukien #Gucci. Dapper Danin kunnioituksessa tämä farkut ja lurex-päätykappale on takana raidallisella neulolla, jossa on ristikkompelu, puuvillahousut ja georgette-mekko, jossa on trompe l’oeil-yksityiskohdat.

Alkuperäisenä ”influenssarina” (nykyään halventava termi, joka kuvaa wannabe instagramin “bloggaajia”) oli niin voimakas Danin visio, että 10 vuoden aikana hän toimi Dapper Dan's Boutique -kaupassa ja muutti siistillä voitolla kierrätysvaatteiden pussit Gucciltä, ​​Louis Vuittonilta ja Fendi, jonka hän sitten leikkasi ja räätälöi räätälöityihin turkkiin ja teräviin pukuihin. Suosionsa huipulla Dan alkoi tarjota räätälöityjä taitojaan autojen yksityiskohtien laatimiseen palveluilla tuotemerkkeihin, joissa oli korkealaatuisten muotimerkkien monogrammeja ja logoja. Se oli ilme, joka kulki suullisesti ja kävelymainoksilla (hänen asiakkailleen), joka kiinnitti räppärien huomion haitallisimpiin hahmoihin - tosi vastakulttuurin yhteydessä Dapper Dan oli omaksunut ylelliset rikkauden symbolit kuluttajille Kuka ei muuten olisi varaa siihen (NYT: llä on erinomainen profiiliteos Daniel Day -palvelussa, tarkista se). Toisin sanoen, vaikka näyttää siltä, ​​että Balenciagan, Louis Vuittonin ja Guccin tykkääjät lopulta omaksuvat hänen ”laittomasti” taiteensa, totuus on, että muotimaailma on usein löytänyt inspiraatiota kadulta.

Guccin hyödyksi historian oppitunteja ei menetetä heille (sopivaksi vilpittömän kulttuuriperinnön tuotemerkiksi), sen sijaan, että New Yorkin taiteilija Trevor “Trouble” Andrew haastetaan unohtaa myymään vääriä GucciGhost-esineitä, Alessandro Michele valitsi taiteilijan tuotemerkki, joka julkaisi GucciGhostin kapselikokoelmana vuonna 2016. Gucci's Michele risteili 2018 myös merirosvoa merirosvoja vääriä-kirjoitusvirheineen Faux-Gucci -tuotteissaan ottamalla käyttöön GUCCY-etiketin aitoihin Gucci-tuotteisiin - mihin merirosvot menevät tehdä? Sue? Se oli siirto, joka oli uskomattoman meta-ja kiistatta katu; 10 vuotta sitten kukaan ei olisi koskaan uskonut, että muotimerkki pystyisi koskaan voittamaan katutaistelun.

Ja miksi sen pitäisi yllättää ketään siitä, että muotimaailma on löytänyt inspiraatiota ja museota arjen asioista? Suuri suhdannevaiheessa oleva Louis Vuittonin kiinalainen ostoskori (nimeltään kiinalaisille maahanmuuttajille, jotka käyttivät heitä tavaransa ympärille) vuonna 2007 löysi Balenciagassa uuden tulkinnan, tällä kertaa uistellen muotimaailmaa thaimaalaisen ostoskassinsa (yleensä Bangkokissa nähtyinä, jos Thaimaan eri markkinoilla toimivat ostajat kantaisivat .. saat pisteen).

Kuvassa vasen: Louis Vuitton-ostoskassi. Oikea; Kiinalaisten maahanmuuttajien suosima ”Chinatown” ostoskassi

2001: Törmäyskurssi Louis Vuittonin ja Streetwearin välillä

Kuinka perintö? Malletier että on tavaratilan valmistaja tullut yhteistyökumppani streetwear tuotemerkki, joka on infusoitu rullalauta indie kulttuurin äkillinen kapina? Hitaasti. Vuonna 2001 silloinen luova johtaja Marc Jacobs toimi yhtenä maisonin historian kaikkein ei-Louis Vuitton -kausiista. Jacobs aloitti yhteistyön suunnittelijoiden, kuten Stephen Sprouse, Murakami ja Yayoi Kusama, kanssa tulkitakseen ja luovuttaakseen brändin allekirjoituskuvioilla. Siihen saakka siihen saakka, kaikki logon muuttaminen tai havaittu ”halventaminen” oli suuri ei-ei-brändäysperiaatteiden mukaisesti, mutta Jacobs onnistui vakuuttamaan pomonsa ja tuloksena oli Louis Vuittonin uudestisyntyminen nuoremmalle yleisölle, ei enää verkkotunnusta varakkaiden valkoisten naisten vapaa-aika; tiedetään, että Louis Vuitton sai 300 miljoonaa dollaria yhteistyöstä ja maison tajusi: hei, jos se ei ole rikki, miksi korjata se?

Marc Jacobs Murakamin kanssa Kirsikkamaailman avajaisissa

Takashi Murakami: n Kirsikkamaailma, yhteistyö Louis Vuittonin kanssa

Kim Jones on todennäköisesti vaikutusvaltaisin suunnittelija, josta et ole koskaan kuullut. Pääkadun ja muodin käsitteleminen tasavertaisella panakilla ei ole taitojoukko, johon monet suunnittelijat kykenevät. Katuvaatteiden harrastaja ja keräilijä, Jones, Central Saint Martinsin tutkinnon suorittanut maisteri, paljasti ensimmäisen kerran nimimerkinnänsä vuonna 2003 kokoelmalla, joka oli inspiroitu 90-luvun rave-kulttuurista - sellaisesta maanalaisesta vastakulttuurista, jonka vieressä ovat rullalautailu, maanalaisille puolueille, jotka osallistuvat yleisölle. Vuotta myöhemmin Kim Jonesin Umbro oli urheiluvaatteidensa kärjessä, jossa hän aloitti urheilun ajatuksen - katuvaatefilosofian tärkeän pylvään - rullalautailuun ja aktiiviseen elämiseen tarkoitetut vaatteet - suunnittelija tennarit ja muotipumppu pariksi leikkisällä kuvalla. kerran muodikkaan urheiluvaatteen. Vuoteen 2006 mennessä Britannian muotineuvosto myönsi hänelle Vuoden Miesten Suunnittelija -palkinnon erilaisilla ulkoasuillaan: lenkkarit, urheilukengät ja puvutakit. Hänen etusija oli katuvaatteista pääkadulta korkeamuotoihin. Kun Kanye West avasi vaatelinjan Pastelle vuonna 2008, Jones myös johti tätä hanketta - neonvärit ja hohto, Jones osoitti kykynsä Kanye'sin sartoriaalisiin herkkyyksiin. Kuten Dapper Dan, jolla on A-listan hiphop-esiintyjä, joka pukeutuu sinuanyytti on 100 pistettä street-cred-mittarissa. Kim Jones jätti luovan johtajan tehtävänsä Dunhillissa, ja hän aloitti Louis Vuittonin kanssa vuonna 2011. Siellä hän löysi hienot kosketuksensa punkin, hypeen ja kulttuuriin työskentelemällä Kiro Hiratan kanssa - lisäämällä käsityönä kosketusta katuvaatteisiin japanilaisen farkkukäsittelyn kautta.Boro. Jonesin kansainvälinen suihkukoneiden näkymä lapsuudesta Botswanasta Tansaniaan antaa hänelle mahdollisuuden hyödyntää lukuisia aiheita, jotka afrikkalais-amerikkalaiset kulttuurit pitäisivät houkuttelevina. Hiratan jälkeen Jones työskenteli Hiroshi Fujiwaran kanssa sisällyttämällä Louis Vuittoniin enemmän katuvaatteita.

"Otan tuotemerkin DNA: n ja infuusiin sen jollain muulla luodakseni jännitystä. Jotkut kriitikot sanovat, että hyppään vain kelkkaan, mutta en todellakaan ole, se on aina ollut osa DNA: ta." - Kim Jones South China Morning Postiin

mrkimjones instagram: Louis Vuitton X-fragmentti tulossa pian @fujiwarahiroshi kuvannut #pieterhugo

Kriittinen keskustelu katutarvikemerkin ja ylellisyysbrändin liittymisestä on vilkasta; Niinpä OFFWHITEBLOG päätti puhua Mark Sabotagelle, tunnetulle singaporelaiselle lenkkaritaiteilijalle ja katuvaatteiden harrastajalle keskustelusta, joka ympäröi linjojen hämärtymistä kadun ja muodin välillä.

”Ylellisyyden ja kadun välillä oli aiemmin selkeä raja, joka sitten hämärtyi ja jota ei nyt ole ollenkaan. Tämän yhteistyön avulla se on nyt selvää. Minulle tämä on todellinen merkki historiakirjoissa, kun katukulttuuri nousi valtaan, aivan kuten kuinka hiphopista tuli hitaasti valkoisen Amerikan ääniraitaa 2000-luvun alkupuolella ja etenkin kun Eminem luotiin. ” - Mark Sabotage alias SBTG

Joten et usko, että se myy loppuun? Eikö tämä kulttuuri koske yksilöllisyyttä ja itsenäisyyttä (jos ei kapinaa)?

Supreme on yli 20 vuotta syvä ja ihmiset, joista tällaisten kulttuurien alkaessa kaikki kasvoivat olevansa vallan omistajia kaikilla toimialoillaan. Ja mielestäni Kim Jones on osa tätä kulttuuria. Joten minulle se on luonnollinen eteneminen.

Maailma muuttuu, baptit ohitetaan ja nuoret ovat enemmän vallassa nyt verrattuna 20 vuotta sitten. Niin monet "vanhat" tuotemerkit haluavat nyt suunnitella nuoremman kuvan.

Gone on ruskea Louis Vuittonin allekirjoitusväri, ja sisään tulee erottuva punainen Supreme -värimaailma.

Eikö tästä ole hyötyä LV: lle kaupallisesti ja vahingoittaa Supreme katuhyvityksen suhteen?

En henkilökohtaisesti tunne sitä. Aikaisemmin oli selkeä viiva ylellisyyden ja kadun välillä, joka sitten hämärtyi ja jota ei nyt ole ollenkaan. Tämän yhteistyön avulla se on nyt selvää. Minulle tämä on todellinen merkki historiakirjoissa, kun katukulttuuri nousi valtaan, samoin kuin kuinka hiphopista tuli hitaasti valkoisen Amerikan ääniraitaa 2000-luvun alkupuolella ja etenkin kun Eminem luotiin.

Joten kyse ei ole rikkaiden ihmisten merkkituotteista verrattuna epäkonformistisille katulautailijoille - tämä muistuttaa enemmän kahden kulttuurin luonnollista evoluutiota, joka ei koskaan ole alkanut? Kulttuurisotaa?

Kyllä, se on havaintoni siitä lähtien, kun minusta on tullut osa kulttuuria 1. päivästä lähtien. Jotkut kuluttajat saattavat ottaa sen henkilökohtaisesti ja tuntea itsensä petetyksi, mutta todella, historia tapahtuu joka tapauksessa sinun luvalla tai ilman sitä. Kim Jonesilla on syvä kadunkulttuuritausta ja nyt hän on noussut valtaan ja sen myötä oikeus kutsua laukauksia. Rullalautailu on vaikuttanut muotiin enemmän kuin kaikki ajattelevat. Streetwear pilkkasivat ylellisyyttä monin tavoin 90-luvulla, tekivät huijauksia. Rullalautailu on synnyttänyt niin monia asioita, Vans-kengät ovat luistaneet juuret ja nyt maailma käyttää niitä.

Herra Sabotagen oma Charlie 101 -tavaratuote, joka on mukautettu vanhasta postista ja Birkin-laukusta.

Saadakseen perspektiivin asioiden muotipuolelta, OFFWHITEBLOG puhui Brandmama Pte Ltd: n luovan johtajan Jasmine Tuanin ja FrüFrü & Tigerlily -nimisen perustajan kanssa kuullakseen, mitä hän ajattelee Louis Vuitton x Supreme -yhteistyöstä.

Brändit pelaavat vahvasti pitääkseen itsensä asianmukaisina. - Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd

Kenelle arvelet sen hyötyvän enemmän? Louis Vuitton tai korkein?

Se on samanlainen kuin H&M x Margiela, Marni, Balmain; Yhteistyö on toinen tapa luoda hype, media buzz, joka puolestaan ​​muuttuu hypeksi ja voittoksi.

Jasmine Tuan, Brandmama Pte Ltd: n luova johtaja ja FrüFrü & Tigerlily: n perustaja; Hän oli myös nyt turmeltuneen, mutta kriittisesti menestyneen Blackmarkin toimitusjohtaja

Mutta jos voitto on tavoite, mitä tapahtuu Street Credille?

Jotta ylläpidät mitään brändiä, tarvitset rahaa ja kassavirtaa. Milloin Supreme-fani osti viimeksi Supreme-tuotteen? Milloin LV-fani osti viimeksi LV-tuotteen?

Vaikka molemmilla tuotemerkeillä on vahva seuraaminen, ihmiset saattavat lopettaa menemisen Supreme- tai LV-putiikkeihin ostamaan tavanomaista tuotevalikoimaansa tai seurata uutta kokoelmaansa, mutta käyvät taas vierailemassa tuotemerkeissä tällaista yhteistyötä varten, koska on uusi syy ostaa jotain uutta ja rajoitettu.

Jotkut pitävät sitä jopa sijoituksena, koska tietävät hintojen nousevan ja he voivat hakea voittoa ja tuottoa. Se on älykäs siirtäminen sekoittamaan median sirinaa ja myyntiä. Rajoitettujen versioiden on osoittautunut toimiviksi - H&M -yhteistyöt Balmain, Marni, Margiela, Valentino ovat kaikki ensimmäisenä päivänä. Nykyään ihmiset myyvät niitä edelleen korkeammalla hinnalla, olipa se sitten kulunut kerran tai uudestaan. Yksinkertaisesti siksi, että et enää saa sitä markkinoilta.

Joten katukulumisen ”vastakulttuurin” koko kohta ei ole merkityksellinen? Ei enää ole kapinaa? Brändit ovat voittaneet?

Se on edelleen olemassa ja on erittäin tärkeä. Vain muutama heistä, joilla on edelleen oma mielensä ja joihin sosiaalisen median hype ei vaikuta. Brändit pelaavat vahvasti pitääkseen itsensä asianmukaisina.

Louis Vuitton haastoi Supreme: n päätökseen LV-rullalautanen tuotannon ja myynnin lopettamisesta. On huomionarvoista, että ruskean värivalikoiman sijasta Louis Vuitton on nyt ottanut käyttöön korkeimman punaisen värin. Myös alkuperäinen 2000 Supreme LV -kansi myytiin juuri eBayssa 10 000 dollarilla. Voita se tikulla.

Tarve houkutella nuorempaa sukupolvea ei ole ainutlaatuinen muotiin nähden, myös kelloteollisuus on käynnissä murros ja uudistuminen

Hyvin rahoitettujen kuluttajien seuraavan sukupolven (ellei nuoremman sukupolven) kohdentaminen ei todellakaan ole muotiteollisuuden ainutlaatuinen ilmiö. Kelloteollisuus on myös juuri löytämässä tietä ulos yhdestä pisin markkinoiden supistumisen jaksoista viime historiassa.

Vuonna 2016 Patek Philippe asettui kielille, kun he julkaisivat kaikkien aikojen "epätodennäköisimmän Patek Philippe -kello" - Calatrava Pilot Travel Time Ref. 5524. Toimitusjohtaja Thierry Sternin mukaan uuden uutuuden oli tarkoitus kiinnittää uusien kellojen käyttäjien sukupolven huomio, jotka eivät ”olleet kiinnostuneita isänsä kelloista”, vaikka merkki veti jonkin verran sen läheisyydestä muun valmistajan tarjouksen, Calatravan lentäjämatka-aika oli kaupallinen menestys niin paljon, että tänä vuonna Patek Philippe julkaisi Yhdysvalloissa vain rajoitetun erän 5522A-lentäjän Calatravan osana kellojen valmistumisen taidenäyttelyn juhlia. Eikä vain Patek Philippe, Corumin kaltaiset brändit ovat myös alkaneet houkutella nuorempaa yleisöä hauskoilla Bubble-kelloilla ja tekemällä yhteistyötä suunnittelijoiden kanssa.

Totuus on, riippumatta siitä, mikä kaupallinen todellisuus valitaan millä tahansa teollisuudenalalla, tuotemerkille on aina tehtävä selkeyspuhelu rehellisyydelle ja juurtuneisuudelle. Toistaiseksi erittäin kyynisellä markkinoilla ei ole epäilystäkään siitä, että yhteistyöt ovat kaupallisia menestyksiä. Mutta on vielä nähtävissä, ovatko yhteistyöt tietä eteenpäin, aitous on edelleen olemassa. Toki, Louis Vuitton -tuotteille tulee kysyntää Supreme: lle, mutta on olemassa suuri mahdollisuus, että puristiset streetwear-harrastajat, jotka yleensä seisovat jonossa Supreme: n lippulaivan ulkopuolella New Yorkissa, eivät ole samoja ihmisiä, jotka ovat linjassa Vuitton-kaupoissa. Nämä kapinalliset tekevät epähypedetyistä tuotteista ”hypejä”, jotka johtuvat heidän voimastaan ​​trendisuunnittelijoiksi eikä trendin seuraajiksi , ne yksin seisovat katujen uskottavuuden käsitteen temppeleinä.

Toisin sanoen, elämme hyvin ainutlaatuisella iällä, jolloin suuret tuotemerkit ovat lopettaneet hypebeastin vihaamisen ja omaksuneet heidät; Hypebeast seisoo kuitenkin erillään uudesta olennosta - Hautebeast; tämä Hautebeast on meissä kaikissa (ainakin luksustavaroiden ja arvostettujen tuotteiden ystäville).