Off White Blog
Galapagossaari uhmaa ihmettä kuin koskematon puutarha Eedenissä

Galapagossaari uhmaa ihmettä kuin koskematon puutarha Eedenissä

Maaliskuu 14, 2024

[Sanat ja valokuvat, Melanie Jai, joka vieraili ulkomailla 50 miljoonan superveneen] Galapagossaarten viettelevä viehe, saaristo Tyynellämerellä, noin 400 mailin päässä Ecuadorin rannikolta. Koska saaret ovat pysyvästi irti mantereesta, ne vaikuttavat elämältä erittäin turhautuneilta, ja silti elämä löysi tien. Yli tuhansien vuosien ajan kasvit ja eläimet ovat selittämättömästi muuttaneet meren yli. He mukautuivat ja kehittyivät ainutlaatuisiin olosuhteisiin morfisoituneen lajeiksi, jotka ovat huomattavasti erilaisia ​​mantereiden esi-isiensä keskuudessa. Nyt puolet kasvien elämästä ja melkein kaikki Galapagosin matelijat ovat endeemisiä saarille. Elävä laboratorio olennoista ja kasveista, jotka ovat edelleen evoluutiovaiheessa, olemassa vain tässä tilassa.

Viettelevät vieheet keskellä Galapagossaarten maisemaa

Iguana nauttia auringosta

Päiväntasaajalla sijaitseva Galapagos on saaristo, joka käsittää 14 vulkaanista saarta ja yli 40 pientä saarta. Nämä saaret ovat geologisessa mielessä alkuvaiheessaan, vanhimmat ovat noin viisi miljoonaa vuotta vanhoja, ja nuorimmat saaret ovat vielä muodostumassa tulivuoren toiminnan kautta.


Jokainen saari on kehittänyt oman ainutlaatuisen ekosysteeminsä rehevistä, vihreistä metsistä, jauhemaisista rannoista ja kallioisista saarista, karkoihin, tulivuoren tai aavikon maisemiin. Ainutlaatuinen monimuotoisuus, tämä Eedenin puutarha herätti Charles Darwinin huomion, ja siitä tuli hänen evoluutioteoriansa syntymäpaikka.

Galapagos Island -kartta

Juuri täällä 1800-luvulla Darwin huomasi jokaiselle saarelle ominaisia ​​eläinlajeja, joille oli tehty mukautuksia paremmin erityisolosuhteisiin. Tämä oli kuuluisimmin keskittynyt piiloihin, koska hän huomasi, että heillä oli erityyppisiä nokkeja riippuen ravintolähteistään. Nykyään noin 13 erilaista lajia kutsuu saaria kotiin. Darwinin teoria laajeni lukemattomiin lajeihin, jotka ovat nyt endeemisiä jokaiselle erilliselle saarelle. Tämä tekee Galapagosista pyhän graalin sekä tutkijoille että luonnonsuojelijoille.


Tämä maaginen maa esiteltiin kiehtovasti romaanissa Moby Dick. Tarina perustui kuuluisasti Essex-nimisen laivan matkalle, jonka upposi spermavala, mutta sen alkuperä alkoi Galapagossa. Miehistö, joka on vallannut noin 360 kilpikonnaa, onnistui sitten asettamaan matkansa Floreana Islandille. He lopettivat täydellisen tuhoamisen, pyyhkimällä pois saaren ja sen eläinten asukkaat. Kiitollisena Moby Dick on edelleen kuvitteellinen tarina, ja Floreana Island asuu upeasti. Galapagojen todellinen historia ei ole yhtä tuhoisa, ja se muistuttaa myös pelottavaa nukkumaanmenoa.

Vaikka nykyään Galapagos houkuttelee luksusristeilyjä ja arkipäivän ympäristönsuojelijoita, saarilla on värikäs historia, joka alkaa merirosvojen piilopaikkana kaikkien heidän ryöstävien eskadiensa välissä ja edistyi ilakoiviin valaanpyöräilijöihin ja hylkeen turkismetsästäjiin, jotka teurastivat useita lajeja. , mukaan lukien jättiläinen kilpikonna, lähellä sukupuuttoon.

Galapagossaarten kilpikonnat voittavat taisteluita keskenään kilpailemalla siitä, kuka voi kaulaansa ulottaa kauimpana


Siirry eteenpäin väkivaltaisten tuomittujen kapinallisten ja uudisasukkaiden murhien avulla ehkä kaikkein hämmentävimmäksi jaksoksi, jossa vankeja pakotettiin rakentamaan massiivinen muuri epäinhimillisissä olosuhteissa, nimeltään asianmukaisesti "Kyyneleiden muuriksi", vain muuhun tarkoitukseen kuin saadakseen heidät kärsimään. Tämän viehättävän seinän jäänteitä on edelleen.

Iguana Beachin lähellä sijaitsevilla kasvillisuuksilla oli monia erilaisia ​​piirteitä

Toisen maailmansodan puhkeamisen jälkeen saarten sijainti sai strategisen sotilaallisen merkityksen Panaman kanavan suojelemiseksi. Santa Cruzia ja Baltraa käytettiin pienenä sotilastukikohpana Yhdysvalloille tukeakseen pyrkimyksiään Tyynenmeren teatteriin. Siitä lähtien ne ovat olleet rauhallisia kohteita joidenkin maailman tärkeimmistä säilyttämistoimenpiteistä ja meri- ja maanpäällisestä tutkimuksesta, samoin kuin Etelä-Amerikan matkailun keskuksessa.

Ihmiset tulivat asuttamaan maata miljoonien vuosien kuluttua siitä, kun elämä ilmestyi näille tulivuorisaarille ensimmäisen kerran, kun länsimaat löysivät sen. Matkalla ihmiset muodostavat usein vahvimmat yhteydet uuteen maahan. Yksi monista väärinkäsityksistämme oli, että saaristossa asuu perinteinen kotoperäinen heimo, jolla on runsaasti kulttuuria ja historiaa. Näin alkoi odotusten hidas sopeutuminen todellisuuteen.

Hyödylliset punaiset rapuja muistuttavat Australian joulusaaren Jakartan eteläpuolella sijaitsevia rapuja

Vain 25 vuotta sitten saarilla asui 3000 asukasta, jotka muuttivat ensisijaisesti mutta ei yksinomaan Ecuadorista. Nyt se on sekoitus eri etnisyyksiä, tapoja ja perinteitä, ja sillä on kulttuurisia vaikutteita Euroopasta, Amerikasta ja Ecuadorista.

Määrä on kasvanut kymmenkertaiseksi 30 000: seen, kun maahanmuuttajat saapuivat hyödyntämään kasvavia taloudellisia mahdollisuuksia, jotka kohdistuvat matkailuun ja luonnonsuojeluun. Tämä on hieman kuoppainen, mutta hyvin öljytty kone, ja täällä on vuosittain noin 180 000 kävijää. Kasvava ihmispopulaatio uhkaa ekosysteemien terveyttä, ja lajien matkailu riippuu invasiivisten lajien asettamisesta nopeaan, suurelta osin sääntelemättömään rakentamiseen kaupungeissa.

Se näyttää tukevan samanaikaisesti enemmän tieteellisiä ja säilyttämistoimenpiteitä ja tuhoavan asioita, joita on tutkittava ja säilytettävä. Kaikki tämä johtaa lisää takseja, linja-autoja, veneitä, lauttoja, rakennusta, roskia, viemäriä ja ihmisiä.

Iguana vedessä

Ihmisiä on niin paljon, se on henkeäsalpaava, mutta sain enemmänkin kuin tuulettaakseni kaiken väärin, tavallaan. Eikö tämä ole sama paikka, joka noudattaa lukemattomia kiiltäviä kuvia Garden of Eden -tyyppisistä ympäristöistä, esittely evoluutiosta, ihme maailmalle? Ääni valheuttaa, että nämä ”puhtaat ja koskemattomat” saaret eivät selvästikään ole niin puhtaita ja koskemattomia kuin havaitaan. Pettymys on murskaava.

Ennen kuin ei ole. Kaikofonia, joka haukkaa merileijonia, jotka näyttävät asuttavan jokaista pintaa maalla ja merellä vilkkaassa satamassa, ovat ehdottomasti viehättäviä. Kuten vauvameri-susien ympärillä kärjistäminen, katselee sinua syvien sielunkielisillä silmillään, näennäisesti ilman vähintäkään huolta ihmisten läsnäolosta. Tarkkailemalla, kun nämä pirteät olennot kilisevät meluisasti kalastusmarkkinoiden kalastajien romuun, kuten ylisuuret koiranpennut, jotka etsivät herkkuja.

Tällä hetkellä vain neljä 18 saaresta asuu ihmisissä - Isabela, Santa Cruz, Floreana ja San Cristobal. Loput saaret ovat turmeltumattomassa kunnossa, ja niitä hoitaa ja ylläpitää huolellisesti Galapagosin kansallispuisto.

Kaksi sinisilmäistä boogie-lintua

Seikkailumme alkaa märällä veneellä purkamisella Punta Pittissä, San Cristobalin saarella. Kuljemme jyrkän pohjareitin yli kallioisella kallionpinnalla laajaan tasangon pintaan. Karujen, tuulen aiheuttamien huippujen ääriviivat ympäröivät meitä, vulkaanista jätemaata, jonka harvaan asuttavat suolakuilu ja piikkiset pensaat. Tämä pääosin musta pinta on lävistetty Vesuviuksen rehevien mattojen läpikäynnistävän moottorin punaisella sävyllä.

Muut maat, mutta silmiinpistävän kauniit, tämä maisema on kova. Joten se on odottamaton ja se on voimakkaasti asuttu maailmankuulujen Blue Footed Booby Birds -sarjojen toimesta. Harva nähtävyys vastaa tätä outoa lintua ensimmäistä kertaa. He pesivät maassa oman ruiskutetun poo-renkaansa sisällä, joten mukavuus ei ole heidän esityslistallaan.

Heidän pörröiset pienet vauvansa valkoisilla nauhoilla jalat kasvavat hankaliksi, kiusallisiksi murrosikäisiksi, joiden vesiväriset jalat ovat niin kirkkaita, kuin jos ne olisi upotettu maaliin. Aikuisten vyötäröiset jalat ovat syvä, rikas sininen, heidän epäsäännöllisesti jalkaa slamppaava vanunsa ja lävistävät silmänsä tekevät siitä viihdyttävän näkymän. Näiden ikonisten hihnanomaisten olentojen näkeminen oli ehdottomasti kauhaluettelon arvoinen kohokohta, vaikka huomaan, että jokainen uusi kokemus tässä luonnollisessa nirvanassa uhkaa lyödä viimeistä. ”

Menemme veteen ajo-snorkkeliimme varten ja kuljemme virran mukana San Cristobalin rannikolla pienen vulkaanisen kallion saaren varrella. Kelluu kevyesti rantaa pitkin, lukitsemme silmät jättiläisellä härkämerelä, tai Lobos Marinolla.

Hän ei palaa takaisin, mutta sukeltaa meidän allamme ja ympärillämme leikkisästi, mutta alueellisesti merkitsemällä tilaa. Galapagos ja valkohammashait varjostuvat alla oleviin syvyyksiin, säteet majesteettisesti liukuvat ohi. Värikäs joukko trooppista kuorta vettä, kun pufferkala kelluu liian lähellä hänen mukavuuttaan ja tuo esiin pienen ruumiinsa ulos.

Nämä nähtävyydet ovat arvokkaita, intiimejä ilman väkijoukkoja tai muita veneitä. Pikemminkin hemmottelevasti, tarjous seisoo saarekessa, jossa virtaukset helpottuvat, ja lentämme kirjaimellisesti noutopaikkaamme.

Askel veneestämme Tortuga Bayn mustalle kalliohyllylle, Santa Cruzin saarelle, on jonkin verran kuin astuisimme toiselle planeetalle. Terävän pinnan sisustaa omituinen, melontamainen Opuntia Cactus. Avainlajeina Galapagossaarten ekologiassa, tyynyt muodostavat merkittävän ruuan lähteen kilpikonnille ja iguaaneille.

Kävellessään oivallisesti tätä piikikättä, omituista polkua pitkin, meitä johdetaan täysin vastakkaiseen maisemaan. Jauhepehmeä valkoinen hiekka, silkinpehmeä jalka, tämä surffausranta on omituisesti asuttu satojen esihistoriallisen näköisen merileguanin kanssa, jonka Charles Darwin nimitti ”pimeyden impsiksi”.

Galapagosin saaren kasvissyöjä-iguana ruokkii vedenalaisena

Kuten kaikki tämän päiväntasaajan saariston olennot, he katsovat meitä häiriöttömästi läsnäolostamme. Nämä kasvissyöjät ovat ainoat iguaanit maailmassa, jotka ruokkivat kokonaan vedenalaista. Heidän osallistuvansa hännän avulla ne voivat liukua krokotiilityyliin vedenpinnan alapuolella. Fyysisesti määräävät, nahkaavat ja pitkät piikit, ne näyttävät myös sylkevän säännöllisesti ja epämiellyttävästi.

Tarkemmin sanottuna he suodattavat ylimääräisen suolan merivedestä aivastaen sen tylpien, piikkien kuonojensa kautta. Se ei ole kaunis. Vaikka kaikki merkit viittaavat oletukseen, jota parhaiten vältetään, juuri heidän omituisuutensa tekee niistä täysin kiehtovan.

Laavavirtaukset hallitsevat edelleen muinaisen maiseman osia

Korjaamaton pahoehoe-laava, kovettuneet kuplat ja puunrunko muotit teksturoivat pinnan. Tämä satavuotinen laavavirta on venynyt niin pitkälle kuin silmä näkee, ja se on jähmettynyt arkkiin, joka kulkee meren reunaan. Täällä seisoessasi voit kuvitella, kuinka se olisi kerran kupellut ja virtautunut kohti vettä, kiertäen kaiken polullaan. Tasaiset, pitkät laavan rantaviivat rappeutuvat tutkittavaksi tarkoitettuihin laava-altaisiin, luoliin ja sisääntuloon. Santiago on yksi saariston vulkaanisesti aktiivisimmista saarista, ja Sullivan Bayn karkea maasto virtaavista laavakentistä oli yllättävän kiehtova pysäytys Darwinin reitille. Saaren luoteisosassa James Bayllä on ainutlaatuinen pahoehoe-virtaus.

Galapagos iguana vedenalainen

Saarella pysähtyessään Charles Darwin löysi virtaukseen upotetut lasipalat. Niiden todettiin olevan kvitteni-marmeladipurkkeista, ja niiden valmistusvuosi 1684 valettiin niiden pohjaan. Tulivuoren virtaus oli pysyvästi upottanut bukaanereiden jättämään marmeladilankaan. Tämän pöydän, josta nyt käytetään nimitystä “marmeladipullovirtaus”, on sen vuoksi täytynyt puhkeaa purkkien välillä, jotka valmistettiin vuonna 1684, ja Darwinin saapumiseen vuonna 1835.Nykyään ”marmelade pottivirtaus” pysyy jäädytettynä ajan sisällä mustalla kiiltävällä basalttilasin viilulla.

Santa Cruzin viileillä ja sumuisilla ylängöillä, joita ympäröivät muun maailman kaktus- ja skalesiametsät, on yksi maailman vanhimmista olentoista, ikoninen Galapagosin kilpikonna. Mitkään vierailut saarille eivät ole täydellisiä näkemättä näitä jättiläisiä metsästäviä olentoja, ja yli viiden tunnin retkeilyn jälkeen kyllästyvässä kuumassa nähdäkseen vain kaksi pientä kilpikonnaa päätämme ajaa Reserva El Chatoon.

Viljelysmaan jälkeen rantaajat ovat säilyttäneet alueen metsästämällä petoeläimiä ja luoneet turvallisen tilan kilpikonnakannan lisätuhojen estämiseksi. Koska ne ovat hitaita ja lihaisia, ihmiset ovat metsästaneet niitä melkein sukupuuttoon, ja ne ovat nyt erittäin raskaasti suojattu tämän kaltaisilla perusteilla.

Täällä voit nähdä valtavia, kypsiä luonnonvaraisia ​​kilpikonnia niiden luonnollisessa ympäristössä. Nämä alkukykyiset olennot kasvavat jopa viiden metrin pituisina, painavat yli 500 kiloa ja niiden tiedetään elävän yli 150 vuotta, mikä tekee niistä suurimmat kilpikonnat maan päällä ja maailman pisimmät elävät selkärankaiset.

Galapagosin vihreä merikilpikonna (Chelonia mydas agassizi) vedenalainen

Vaeltaa kosteiden tilojen läpi, ja se on parasta tehdä suljetuissa märissä sääkenkissä, mutaisten lampien ympärillä, jotka on vuorattu valtavien kupolimuotojensa kanssa, päänsä haudattu mudan alle. Uskotaan, että he nauttivat lampihauteistaan ​​lämmön tai jäähdytyksen lämmön säätelymekanismina lämpötilasta riippuen. Heidät voidaan huijata punkkeilta ja hyttysiltä, ​​tai se saattaa tuntua todella hyvältä.

Suurin osa näistä luonnonvaraisista kilpikonnista siirtyy ala-alueille märkäkaudella, missä ne pariutuneet ja pesivät, ennen kuin ne palasivat ylängöille kuivaksi vuodenaikaksi. Sanotaan, että ainoa tapa hammotella tätä olentoa on asettaa kätesi avoimiin leukoihin ja odottaa kärsivällisesti. Vaikka kilpikonnan leuat ovat todella epätodennäköisiä, ne ovat vahvat ja terävien harjanteiden reunustamat, ja voivat helposti pureman ihmisen sormen, jos se sekoittuu ruokaan.

Meitä muistutetaan kunnioittamaan näitä oppisia, lempeitä eläimiä kahden metrin säännöllä, jota sovelletaan useimpiin galapagoissa oleviin olentoihin. Äkilliset liikkeet tai liian lähelle liikkuminen saa nämä herkät olennot vetäytymään kärjissään ja soittamaan ääntä, kun ilmaa karkotetaan keuhkoihin.

Istu kärsivällisesti ja hiljaa, ja he saattavat päättää tarkastella sinua tarkemmin. Siirrän varovasti kanssani yhdeksi mutkiksi ohi, melkein nudistuen minuun päästäksesi karkealle polulle.

Nämä lempeät olennot ovat jopa keksineet passiivisen aggressiivisen taistelun keskenään, kun he kohtaavat toisiaan raivommilla pilareillaan, avaavat suunsa ja ojentavat päätään niin korkealle kuin mahdollista. Voittaja on se, jonka pää saavuttaa korkeimman, kun taas häviäjä vetää päänsä kuoreensa merkiksi siitä, että taistelu on ohi.

Saaren vierailujen jännityksen välillä on runsaasti aikaa pohtimiseen veneellä matkustettaessa. Jotkut viettävät sen katsomalla valokuvia viimeisimmästä seikkailustaan, toiset irtautuvat täysin tavallisen elämän hälinästä ja menettävät itsensä hetkessä, kun taas toiset kamppailevat aaltojen ja pahoinvoinnin liikkeellä. Olin kaikki nämä ihmiset, eri aikoina.

Ihmisistä puhuttaessa tämä on ongelma, joka on edelleen ongelma kasvaville Galapagoille. Eri hallintotasoilta ja voittoa tavoittelemattomilta organisaatioilta on niin paljon suosituksia ja sopimuksia, että on mahdotonta sanoa, mikä on nykyistä ja sitovaa.

Vuodesta 2009 yrittäessään rajoittaa väestönkasvua hallitus on potkutut tuhansia ecuadorialaisia ​​asuinpaikoistaan ​​Puerto Ayoraan, joka on tärkein taloudellinen keskus. Nyt ei voida hakea pysyvää oleskelua saarilla. Tämä on jättänyt saarille järkyttävän eettisen ongelman, koska monet asukkaat kokevat nyt olevansa vähemmän tärkeitä kuin eläimet, joita he suojelevat kukoistavien turismimarkkinoiden hyväksi.

On yhtä vaikea kiistää hallituksen kantaa, jonka mukaan ilman villieläimiä ei olisi kukoistavaa talouselämää, jota ecuadorelaiset hyötyisivät. Politiikasta riippumatta, paikalliset väestöt omistavat edelleen elämänsä suojelun ja säilyttämisen lisäksi myös pääsyn tarjoamiseksi tähän UNESCO-palkittuun maailmanperintökohteeseen.

Opasmme olivat niin informatiivisia ja innostuneita, että matkan lopussa tunsimme olevansa villieläinten asiantuntijoina. Heidän paikallinen tietämys antoi syvällisen ymmärryksen saariston historiasta ja luonteesta ja rikastutti kokemuksemme.

Galapagosin saariston herkän ekosysteemin ja sen korvaamattomien luonnonvarojen vuoksi Ecuadorin hallitus säätelee voimakkaasti saarten matkailualaa. Koska suuri osa saarista on kansallispuistoja, tietyssä satamassa tai poistumispaikassa on vain yksi tai kaksi venettä kerrallaan, ja laivareiteille ja saarekäynteille sovelletaan tiukkoja ohjeita.

Eri saarille ja vesiteille pääsyluvat ovat korkeammat kustannukset, eikä tarjouskilpailu sallittu rantaan. Siksi superyachtilla saapuminen asetti meille monia haasteita. Jahdin asettaminen pois taksilta vaatii taksi-veneen, pääsy saarille vie suunnittelun, rekisteröidyn paikallisen oppaan ja rajoitetun venevuokrauksen. Odottaa omalla aluksella matkustamisen tavanomaista itsenäisyyttä on syvästi pettynyt. On vaikea olla huomaamatta monia tapoja, joilla Galapagossaaret ovat turmelleet matkailun valtavan kasvun myötä vuosien varrella, epäillä, pystyykö se vastaamaan valtavaan hypeensa.

Dokumentit toistavat näyttäviä kuvamateriaaleja saaristosta ja vangitsevat lukemattomien endeemisten lajien näennäisesti mahdotonta näkökulmaa.Näiden kuvien tukemana uskoin tämän kuuluisan saariston olevan salainen puutarha, kaukainen trooppinen paratiisi, joka on täynnä kuvaamatonta villieläimiä, tuntematon mutta pelkäämätön.

Kuvittelin täydellisesti. Se oli kaikki tämä ja niin paljon muuta. Jotkut näistä lisätyistä extroista eivät ehkä ole olleet sitä, mitä odotin tai halusin, mutta niistä tuli palapelin pala. Galapagos hidastaa aistit legendan tavaroilla. Saarten maantieteellisyys ja monipuolinen maisema näkivät meidät kurkistamaan valtavien laatikoiden reunan yli, seisomaan laavajoen varrella ja kulkemaan suolavesialueita, jotka oli täynnä amingosta. Ja villieläimet. Mikään ei valmista sinua niin läheisiin kohtaamisiin luonnon kanssa. Ne mahdottomat näkökulmat, jotka dokumentit onnistuivat kaappaamaan? Sain heidätkin kiinni.

Kyllä, ihmisiä on paljon enemmän kuin luulisi.

Kyllä, se on kallista. Maksat etuoikeudesta käydä yhdessä olemassa olevista syrjäisimmistä ja erittäin suojatuista paikoista.

Tuletko katumaan sitä? Ei hetkeksi.

Varaa risteily Galapagossaarille

Aiheeseen Liittyviä Artikkeleita