Chianti pitää nousua 300 vuoden kuluttua
1800-luvun alkupuolelle mennessä väärennettyjen Chianti-viinipullojen myynti jatkuvasti janoiselle Englannille oli tullut niin yleiseksi, että paikalliset kauppamälinät tunsivat pakkoa toimia.
Kolmesataa vuotta sitten Toscanan suuriruhtinas Cosimo III antoi lauantaina päätöksen, jonka mukaan chiantiviiniä voidaan tuottaa vain määrätyllä alueella Firenzen ja Sienan renessanssivoimien välillä.
Maailman ensimmäinen laillisesti täytäntöönpanokelpoinen viinin nimeäminen oli syntynyt. Medici-herttuan asetuksella määritettiin 70 000 hehtaarin (175 000 hehtaarin) pinta-ala, joka tuottaa nyt 35 miljoonaa pulloa chianti classicoa vuodessa.
Heistä 80 prosenttia viedään noin 100 maahan, ja alueen maine on ollut nousevalla käyrällä 1980-luvulta lähtien, mikä on tehnyt siitä vetäjän pyhiinvaeltajille.
Nauti Classico riservan lasista Enoteca Falorni -viinibaarissa ja kauppias Greve in Chiantissa, Diya Khanna kertoo, että matkansa on ollut silmien avaaja.
”Kanadassa ajattelet chiantiä yhtenä viinityyppinä, mutta jos tulet tänne, opit, mistä siinä on kyse. Tyylejä on niin paljon ", berliinilainen kanadalainen kertoi AFP: lle.
"Kaikilla kokeillamme klassikoilla on ollut tämä pehmeä samettinen viimeistely, kuten sileä kappale, joka loppuu lopulta todella, todella hienosti."
Tuotemerkin sekaannus
Chianti classico -tuottajat ovat jo pitkään taistelleet kuluttajien keskuudessa hämmennyksissä halutun maantieteellisesti rajoitetun viinin ja Toscanan muissa osissa valmistetun vähemmän erotetun yksinkertaisen chianti-eron välillä.
Vuoteen 2010 saakka tuottaja 1716 -asetuksella määritellyllä ydinalueella pystyi tuottamaan molemmat. Mutta tämä käytäntö kiellettiin osana toimenpiteitä, joilla vahvistettiin classico-tuotemerkkiä ja sen tavaramerkkiä musta kukko -logo.
Yleisesti ottaen kevyempi ja halvempi tavallinen chianti liittyy moniin 1970-luvun italialaisten trattoria -teknikkojen kynttilänjalaan - pullon puoliksi käärittyyn olkikoriin, joka tunnetaan nimellä “fiasko”.
Juuri fiaskosta 1500-luvun paavit nauttivat chiantiistaan.
Mutta pyöristetystä aluksesta tuli tulla symboli vahingoittumiselle, joka alueen kansainväliselle imagoille aiheutti vientivetoisesta puomista, jossa laatu uhrattiin joskus määrälle.
Rugby-rakastava viininvalmistaja
Vuoden 1716 päätöksen taustalla oli ajatus siitä, että Toscanan maa ja ilmasto olivat yhdistyneet suotuisasti vuosisatojen ajan paikallisen tietotaidon kanssa varmistaakseen, että chianti-viini on tietyn tyylin ja laadun.
Kolme vuosisataa myöhemmin, tämä ajatus vallitsee yhä niiden eklektisten joukossa hahmoja, jotka tuottavat nyt chianti classicoa.
Mutta myös uusi painotus erityisen maaperän, altistumisen ja korkeuden luomiin muunnelmiin - viinin asiantuntijat viittaavat tietyn alueen "terroiriin".
Marco Mazzoni näyttää koristeltu partaansa, läpimurtonsa ja älykkäiden mokkanaappaansa kuin herrasmiesviljelijä, jonka on pukeutunut Giorgio Armani.
Mutta Greven ulkopuolella sijaitsevan pienen Corte di Valle -tilan omistaja vaatii, että sangiovese-viinirypäleiden muuttaminen houkutteleviksi viineiksi ei ole työtä kaupungin dilettanteille.
"Maa on täynnä kiviä ja kiviä", hän sanoo. ”Viiniköynnösten on kärsittävä kasvaakseen ja menestyäkseen. Se saa sinut hikoilemaan. ”
Laakson toisella puolella sijaitsevassa Querciabellassa rugbyä rakastava viininvalmistaja Manfred Ingin tyyli on enemmän shortseja ja kävelykenkiä, kun hän valvoo rohkaisevasti lihavien sangiovese-marjojen satoa: 2016 voisi olla vuosikerta, joka muistetaan, hän sanoo.
Querciabella on eturintamassa ponnistelusta sääntöjen muuttamiseksi, jonka avulla classico-tuottajat voivat merkitä yhden viinitarhan viinit tulevan tietyiltä mikrovyöhykkeiltä Burgundian mallilla Ranskassa.
Kuten monet suosituimmista Burgundista, myös Querciabellaa viljellään luonnonmukaisesti ja biodynaamisten periaatteiden mukaisesti. Jopa lannan käyttö on nyt vältetty vegaani Sebastiano Castiglionin omistamassa kiinteistössä.
"Jos haluamme vielä tuottaa chiantiä täällä vielä 300 vuoden aikana, tämä on tie eteenpäin", sanoo Etelä-Afrikassa syntynyt Ing selittäessään, kuinka talvikasveja, kuten rakettia ja luonnonvaraista sinappia, käytetään viinitarhan maaperän täydentämiseen keinotekoisten lannoitteiden puuttuminen.
Raskaana oleva kärsivällisyys
Kun miehet ovat säilyneet, toinen asia, joka on muuttunut 300 vuodessa, on se, että naiset tekevät nyt arvostettuja chianti-klassikoita.
”Olemme pieni, mutta kasvava klubi”, sanoo Susanna Grassi, joka luopui viiniä käyttävästä alusvaateliiketoiminnasta vuonna 2000 perhetilan elvyttämiseksi.
Grassin yhdeksän hehtaarin tila, ”I Fabbri” (”Sepät”), nousee 680 metriä (2230 jalkaa) korkeuteen, lähellä sitä rajaa, missä lämpöä rakastava sangiovese kypsyy.
Grassilla ei ole mahdollisuutta tehdä voimakasta, jäsenneltyä viiniä. Sen sijaan painotetaan eleganssia ja hienovaraisuutta - suuntaus kohti puhtaan sangiovese ilmaisua, jonka hän uskoo Toscanan naispuiden viininvalmistajien auttavan autolla.
"Mielestäni naisilla on erilainen herkkyys viinin suhteen", hän kertoo AFP: lle. "Ehkä se johtuu siitä, että raskaus opettaa meitä odottamaan tietäen, että lopputulos on" bello "(kaunis)."
