Retkikunta "Latitude" -veneellä, joka tutkii Norjan arktista aluetta

Kahden peräkkäisen läpikulun jälkeen kuuluisassa Luoteisväylässä vuosina 2014 ja 2015 olin arktisien alueiden ihmeestä täysin kiehtova. Olin kuullut vain Svalbard-saaristosta, mutta mitä enemmän luin ja oppin siitä, sitä enemmän päätin viettää ainakin vielä yhden kesän arktisella alueella, mutta tällä kertaa Norjan arktisella alueella.

Nousimme Latitudelle 8. heinäkuuta 2016 Tukholmassa, Ruotsissa ja lyhyen risteilyn jälkeen Kööpenhaminaan, jossa otimme pari vierasta, risteilimme Bergeniin Norjan lounaisosaan. Bergenistä vietimme loppuvuoden heinäkuusta risteilylle hitaasti Norjan länsirannikolle tutkimalla Geirangerin ja Trollfjordin kaltaisia ​​vuonoja Lofotenin saaristoon, joka tunnetaan erottuvasta maisemastaan ​​dramaattisten vuorten kautta, joka johtaa alas suojaisiin lahkoihin. , ja jopa Tromssaan Pohjois-Norjassa. Tromsø tunnetaan napapiirin yläpuolella olevana kulttuurikeskuksena, ja se on suosittu kohde pohjoisvalojen katseluun.

Muutaman päivän Tromsøssa lähdimme ylittämään Pohjoisen valtameren Svalbardin saaristoon, joka tunnetaan myös nimellä Spitzbergen. Matkalla Svalbardiin pysähdyimme pienelle saarelle nimeltä Bjørnøya, joka tunnetaan myös nimellä Karhu saari. Bjørnøya on luonnonvarainen lintujen suojelualue, jolla on korkeat kalliot, josta löydät pesäkkeitä Auksia, mustajalkaisia ​​Kittwakesia, Guillemotsia ja Puffineja. Bjørnøyaan käy harvoin, jos koskaan, ohikulkevat laivat, eikä Bjørnøyaan ole turistimatkoja. Löysimme kuitenkin venäläisen kalastusveneen jäänteet, jonka miehistö oli juhlannut, humaantunut ja maadoittanut veneen, joka on nyt pysyvä osa saarta.

Kahden päivän pysähtymisen jälkeen, lähinnä säästä johtuen, Bjørnøyassa, lähdimme Svalbardiin ja sen pääkaupunkiin Longyearbyeniin, jonne saavuimme 3. elokuuta. Longyearbyeniä pidetään Svalbardin pääkaupungina, ja sen asukasmäärä on hieman yli 2000, ja se on ehdottomasti toiminnan keskus saaristossa. Siellä on museoita, hyviä ostosmahdollisuuksia, gallerioita ja hyvä infrastruktuuri turistitoiminnan tukemiseksi. Se on melko merkittävä, kun otetaan huomioon väestön koko. Siellä on jopa Michelin-tähdellä varustettu ravintola ja pubi, jolla on maailman kuudenneksi paras baari! Sesonkiaikana täytyy nähdä paljon turisteja.

Muutama viikko ennen saapumista olimme ottaneet yhteyttä Jason Robertsiin, joka sijaitsee Svalbardista ja joka on työskennellyt Sir David Attenboroughin kanssa viimeiset noin 30 vuotta tuottaakseen dokumenttielokuvia, kuten Frozen Planet, Human Planet jne. Jason oli eniten hyödyllistä ja ehdotti, että ottaisimme matkalle yhden hänen kollegoistaan, nuoren norjalaisen Einaarin. Tämä oli paras tekemämme päätös, koska Einaaren tiedot saaristosta ja sen villieläimistä olivat välttämättömiä. Lisäbonuksena hänellä oli ihastuttava persoonallisuus ja hän tuli mukana kaikille aluksella oleville. Kaikille, jotka aikovat käydä arktisella alueella, suosittelen ottamaan yhteyttä Jason Roberts Productionsiin Svalbardissa.

Meillä oli vieraita, joiden piti poistua meistä 9. elokuuta, joten hajotimme risteilysuunnitelman kahteen osaan. Ensimmäinen oli viiden päivän risteily saariston länsirannikolle ja takaisin Longyearbyeniin. Toinen oli koko saariston 17 päivän vastapäivään tapahtuva kiertäminen, mukaan lukien sivumatka erittäin harvoin käyntiin (meille kerrottiin, että olimme kolmas vene, jolla olemme koskaan käyneet) saarelle Kvitøya ja lyhyt vierailu arktisen jään ylitse. pakata pohjoiseen 81 astetta pohjoista leveyttä.

Ensimmäinen päivä vei meidät Krossfjordiin Luoteis-Spitzbergenin kansallispuistoon. Krossfjord on 30 km pitkä, ja siellä on monia haaraja, upeita maisemia, lukuisia jäätiköitä ja monia houkuttelevia retkikohteita. Vietimme päivän tutkimalla erilaisia ​​naapurimaiden vuonoja, Möllerfjordenia, Mayerbuktaa ja onnistuimme jopa kiivetä Fjortenden haarassa kelluvalle jäävuorelle.

Krossfjordista risteilimme Magdalenefjordiin, joka leikkaa noin 10 km suoraan rannikolle. Tämä vuono on yleisesti saatavilla ympäri vuoden, ja se oli suosittu valaanpyyntien keskuudessa 1700-luvulla. Sillä on Trinityhamnan lahti, jota suojaa Gravnesetin niemimaa. Se tarjoaa hyvän suojan vieraileville aluksille. Vuonna 1977 jääkarhu tappoi itävaltalaisen vuorikiipeilijän Magdalenefjordissa. Täällä näimme myös suuren urospuolisen jääkarhun, joka lepää selvästi matkallaan pohjoiseen, jonne jääpakkaus oli laskeutunut. Olimme matkalla tarjouskilpailussa hollantilaisten valaanpitäjien mukaan nimettyyn Amsterdamøyaan, missä näimme suuren joukon Walrusia oleskelemassa itseään.

Seuraava pysäkki oli Raudfjord, ensimmäinen vuono itään, kun seuraat Spitzbergenin pohjoisrannikkoa länsikulmasta. Se on noin 20 km pitkä, ja siinä on useita sivulaatoja poikimisjäätiköillä ja matalassa vedessä. Otimme tarjouksen ja laskeuduimme Alichamnaan, missä vaelsimme noin 14 km erittäin kallioisella maastolla vuonon toiselle puolelle, missä sytytettiin valtava nuotio ajopuuilla ennen kuin tarjous tuli ympäri ja otti meidät vastaan. Kaikki nukkuivat hyvin tuona yönä!

Menimme 7. elokuuta Trygghamnaan ja vietimme tarjouksen Alkepynteniin sen mahtavilla 100 metrin korkeilla kallioilla, jotka ovat ihanteellisia lintupesäkkeiden pesimälle. Menimme sinne katsomaan, voisimmeko löytää ja valokuvata arktisen kettua, jonka tiedetään viipyvän kallion juurella saadakseen kaikki nuoret Guillemotit tai Auksit, jotka yrittävät neitolentoaan, mutta jotka eivät pääse selville mereen!

Nämä linnut tarjoavat kettuille viimeisen mahdollisuuden viettää ruokaa talveksi.Valitettavasti emme nähneet kettua tuona päivänä, vaikka törmäsimmekin melko moniin poroihin.

Viimeisenä päivänä, ennen kuin menimme takaisin Longyearbyeniin pudottaaksemme joitakin lähteviä vieraita, pysähdyimme Pyramideniin, autio kaupunkiin, jonka venäläiset olivat alun perin rakentaneet hiilikaivostoimintaan. Kun kivihiilen louhinta tuli taloudelliseksi, he yksinkertaisesti hylkäsivät tämän kaupungin vuonna 1998 ja se on nyt kuin aavekaupunki, mutta sillä on toimiva hotelli, jossa asuu kuusi venäjää. Menimme ja juoimme venäläistä vodkaa baarissa. Pyramidenistä vierailimme läheisessä jäätikössä, jossa pystyimme kiivetä ylös ja kävelemään jäätikön rungon läpi sulatevesikanavalla. Se on melko ainutlaatuinen kokemus, koska sitä ympäröi jääsiniset tunnelit, joissa on jääjäätä. Toiselta puolelta onnistuimme päästä jäätikön päälle, josta saimme hyviä droonimateriaaleja ja valokuvia.

Vieraidemme lähdön jälkeen 9. elokuuta olimme Longyearbyenissä pari päivää, koska saariston itärannikolla, mihin suuntasimme, sää oli muuttunut ilkeäksi. Longyearbyenissä kävelimme muutamalla kävelyllä, kävimme arktisissa museoissa, teimme ostoksia ja kokeilimme kaikkia heidän ravintoloitaan.

Lähdimme Longyearbyenistä 11. elokuuta kello 19 ja saavuimme Bellesundiin kello 13.30. Bellesund on sisäänkäynti vuonojärjestelmään, jolla on useita haaraita, jotka ulottuvat jopa 80 km sisämaahan. Menimme pitkälle retkelle kahteen metsästysmökkiin Camp Milarissa. Tämä oli onnekkaamme päivämme, sillä monien porojen ja jonkin verran toimintaa kahden oikarin kanssa, jotka jatkuvasti hyökkäsivät meille ja drooniomme ilma-alukselle, törmäsimme myös arktiseen kettuäitiin, jolla on kolme pentua. Vietimme useita tunteja valokuvaamalla heitä sekä kameroidemme että droonimme avulla.

Risteilimme 13. elokuuta Hornsundiin, joka on Svalbardin saariston eteläisin vuono ja joidenkin mielestä kaunein. Siinä on kahdeksan suurta jäätikköä, joilla on poikimisrintama ja joita tukevat erittäin vaikuttavat vuoret, kuten Horsundtind, saariston kolmanneksi korkein vuori. Huippujen ja jäätiköiden yhdistelmä tarjoaa upeita maisemia. Otimme tarjouksemme ja kävimme jäätiköillä Bergerbukta, Brepollen ja Storbreenissa ja matkasimme uskomattomaan kivimuodostukseen, jota voidaan kuvata vain arktisena Stonehengena. Matkan varrella näimme lisää poroja ja kettua.

Seuraavana päivänä aikoimme mennä Edgeøyan saarelle, jolla on lintujen pesimäkalliot, joille jääkarhujen on tiedetty kiipeävän, kun ruokaa on niukasti, syömään munia ja poikasia pesistä. Sää oli valitettavasti huono, emmekä olisi löytäneet turvallista kiinnityspistettä Edgeøyasta, joten ohimme sen ja jatkoimme Barentsøyaan ja Dorstbuktaan, missä näimme kaksi jääkarhua kävelemässä rannalla.

Yksi matkan ikimuistoisimmista hetkistä oli vierailu Viberbuktaan ja matka kaiken kohoavan jään läpi massiiviseen Brassvell-jäätiköön, joka on osa jäätikköjärjestelmää, joka koostuu 170 km: n jään kallioista. Sillä oli useita valtavia vesiputouksia, jotka olivat tulossa jäätikön yläpuolelta, jolloin saatiin todella unohtumaton näky.

Aloitimme 16. elokuuta matkallamme ”Valkoiselle saarelle”, Kvitøyaan, mutta matkalla päätimme pysähtyä Storøyan pohjoiseen kärkeen. Nämä kaksi saarta ovat saariston syrjäisimmät kohdat, joista Storøya, pienemmän saaren pinta-ala on vain 40 km2. Saavuimme klo 21.30 ja lähdimme tarjoamaan pieniä tutkimuksia. Kuten kävi ilmi, se oli hyvin ajankohtainen, koska havaitsimme kaksi jääkarhua ja yhden heistä melko lähellä jotakin kurkkua. Se oli niin mielenkiintoista, ettemme palanneet Latitudelle vasta kello 3 aamun jälkeen. Se oli 24 tunnin auringon etu, voimme tehdä mitä haluamme, milloin vain haluamme. Vietimme ylimääräisen päivän Storoyassa ennen kuin jatkoimme Kvitøyaan. Noin 99 prosenttia Kvitøyasta, jonka pinta-ala on 700 neliökilometriä, on peitetty jäälakilla ja vain kolme erittäin pientä annosta on jäämätön. Teimme ensimmäisen pysäkkimme Andréenesetissä, joka oli yksi jäättömistä pisteistä, mutta turvotusta oli liikaa ja vaikka näimme jonkin kukon ja yhden kuolleen jääkarhun, muutimme saaren koillispäähän Kræmerpynteniin, missä vietti kaksi päivää.

Kvitøyalla ollessamme vaelsimme ja tutkimme melko vähän tarjouksen kanssa. Vedessä oli paljon karkeaa jäätä ja monia kurkkuäitiä pienten vauvojensa kanssa. Näimme myös neljä jääkarhua (joista kaksi seurasi meitä vaeltaessamme jäätiköllä!) Ja myös kolme kuollutta jääkarhua. Karhut joko kuolivat nälkään tai ehkä vammoihin, jotka aiheutuivat yrittäessään hyökätä kurkkuun. Nuoren kukon äidit voivat olla erittäin vaarallisia ja hyökkäävät ja haavoittavat tai tappavat jääkarhuja. Yhden vaelluksen lopussa, kun menimme oikealle jäätikön yläosaan, tulimme alas yhdelle Kvitøyan jäättömistä alueista ja sytytinimme nuotion. Oli niin mukavaa ja lämmin sinisellä taivaalla, että päätimme pitää grillilounaan nuotion äärellä. Kokki vei veneen palatakseen Latitudelle saadakseen ruokaa ja tarvikkeita, ja kun odotimme häntä, iso urosjääkarhu esiin melko lähellä meitä. Hän ilmeisesti tuli vedestä toisella puolella, missä hän oli todennäköisesti yrittänyt metsästää kurkkua tai hylkeitä. Hänestä tuli aika utelias ja hän alkoi lähestyä meitä, joten jouduimme luopumaan grillausillallisen suunnitelmastamme. Hän tarjosi joitain erittäin hienoja valokuvamahdollisuuksia seuraavan tunnin aikana ja sitten palasimme Latitudeen, kun hän kiipesi jäätikön yli melkein samalla polulla, jonka olimme ottaneet alas. Kvitøya oli selvästi matkan kohokohta ja valitettavasti jätimme sen, mutta sää alkoi muuttua ja halusimme nähdä, voisimmeko tehdä sen polaariseen jäähyllyyn noin sata mailia pohjoiseen Svalbardin saariston yläosasta.

Lähdimme Kvitøyasta 20. elokuuta tiheässä sumussa ja huono näkyvyys.Oli vaikea mennä, koska vedessä oli paljon jäätä. Valmistimme sen polaariseen jäähyllyyn noin 20 tuntia myöhemmin ja vietimme sitten kaksi päivää jäässä. Siellä on mahdotonta ankkuroida, koska vesi on liian syvää, joten kehitimme tekniikan, jossa vain "kiinnittäisimme" itsemme suureen jäälautanen ja ajaudumme sen jälkeen siihen. Onnistuimme jopa päästä ulos jäälautalle ja ottamaan kuvia, kun tytöt huppasivat, ja kaksi ihmistä seisoi kivääreillä vartioituna jääkarhun hyökkäyksessä !! Se oli melko uskomaton kokemus.

Poistimme jäähyllyltä 23. elokuuta ja risteimme Woodfjord-alueelle ja Liefdefjordiin, joka on erittäin suosittu vierailijoiden kohdalla poikkeuksellisen luonnonkauneuden ja monien retkeilymahdollisuuksien takia. Ankkuroitumisen jälkeen Sørdalsbuktaan, vierailimme Monacon jäätiköllä ja vietimme päivällisen jälkeen tarjouksen poikkeukselliseen “rantaan” valtavan punaisen vuoren alla. Teimme nuotion ja paahdimme vaahtokarkkeja ja katselimme muuttuvia värejä auringon liikkuessa hitaasti puolelta toiselle, koskaan laskematta. Istuessamme tulen ääressä, arktinen kettu hyppäsi päänsä nousun yläpuolelle, mutta oli liian ujo tulemaan lähemmäksi. Ruoan tuoksu oli ehkä liian paljon, jotta hän ei ainakaan katsomaan. Tämä nuotio punaisen vuoren alla oli toinen matkan unohtumattomista tapahtumista!

Lähtiessämme Liefdefjordista 24. elokuuta, jouduimme melko karkeaseen mereen ja huonoihin sääihin, joten menimme sisälle ja turvauduimme Magdalenefjordiin länsirannikolla, jonne olimme menneet matkan ensimmäiselle osalle. Kun sää oli parantunut, lähdimme matkalle Ny Alesundiin, joka on yksi asutuksista, jota edelleen käyttävät tutkimusasemat, jotka ovat perustaneet monet maat, kuten Kiina, Japani, Intia, Italia ja jota Norjan Polar-instituutti koordinoi. Ny Alesund on ihmisten asutuksen korkein kohta maan päällä ja yksi tärkeimmistä paikoista pohjoisnavan etsintähistorian aikana. Kesällä noin 150 tutkijaa eri maista työskentelee siellä keräämässä tietoja arktisesta jäästä ja villieläimistä. Pysyvä väestö on vain 40 ihmistä, jotka oleskelevat siellä ympäri vuoden.

Vietettyään hieman yli päivän Ny-Ålesundissa, me lopulta palaamme takaisin Longyearbyeniin tietäen, että olimme juuri saaneet aikaan sen, mitä muutama on aiemmin tehnyt: Svalbardin saariston täydellisen kiertämisen pysähtymällä Polar Ice -hyllylle. . Leveysaste on nyt ollut lähempänä pohjoisnapaa kuin mikä tahansa muu yksityinen jahti. Kun pysähdyimme jäälautalla, olimme 400 mailin päässä pohjoisnavasta.

Tämä artikkeli julkaistiin ensimmäisen kerran julkaisussa Yacht Style 37.