Cartierin Maison des Métiers d’Art La Chaux-de-Fondissa, joka on perustettu muunnetussa maalaistalossa, joka juontaa juurensa 1800-luvun lopulla

Metiers d’art -kellot vaativat erityistä omaavaa tapaa, kuten guillochagea tai mikromaalausta, jotka usein jäävät kellovalmistuksen tavanomaisen soveltamisalan ulkopuolelle. Jotta tuottaa sellaisia ​​kelloja, jotkut tuotemerkit valitsevat kumppanuuden ulkopuolisten käsityöläisten kanssa, jotka tarjoavat tarvittavaa asiantuntemusta tietyn mallin toteuttamiseksi. Se on tyylikäs (ja kätevä) ratkaisu, koska näiden kellojen ajoja on yleensä rajoitetusti, joten brändi voi vapaasti jatkaa uusia projekteja nykyisten päättyessä.

Toisaalta Cartier päätti viedä nämä omat katolisensa katonsa alle - kirjaimellisesti - perustaessaan Maison des Métiers d’Art -tapahtuman La Chaux-de-Fondiin. Tällainen integraatio toistaa sen pyrkimykset muualla valmistuksessa, jossa on nyt kuusi laitosta kaikkialla Sveitsissä ja joilla on muun muassa vanhojen kellojen kunnostaminen, käsintuotanto ja eksoottisten muotoisten kellojen valmistus. Monenlaisten metierien yhdistäminen yhteen tilaan ei merkitse vain sitä, että brändi voi hyödyntää tyypillisiä etuja, jotka johtuvat sisäisestä asiantuntemuksesta, kuten lyhyemmät tuotekehitysjaksot. Kuten Cartier on osoittanut, kun tällainen osaaminen saavuttaa kriittisen massan, on mahdollista siirtää rajoja ja joko luoda uusia käsityöläisiä tekniikoita ja käsitöitä tai mukauttaa olemassa olevia erityisesti kellojen tilanteeseen.

Katsokaa Cartierin Maison des Métiers d’Art -sarjaa, esittelemällä Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold -kelloa

Tulipalolla maalaaminen: Katsokaa Cartierin Maison des Métiers d’Art -sivustolle

Viimeisin Cartierin kehittämä metiers d’art -tekniikka on liekitty kulta, joka yhdistää kaiverruksen ja lämpökäsittelyn elementit. Näitä käytetään 18K valkokultaseoksessa, jonka Cartier kehitti ulkoisen toimittajan kanssa; seoksen epätavallisen korkea rautapitoisuus antaa sen pinnalle hapettua ja saada eri värejä kuumennettaessa eri lämpötiloihin, kuten teräskellon käsien bluesoiminen kuumentamalla.

Katso Cartierin Maison des Métiers d'Art -sivustolta, täällä, puhaltimella ampettavan Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold -kellan valkokultakiekko

Luodaksesi pantteri-aiheen, joka näkyy Ronde Louis Cartier XL Flamed Gold -kellokellossa, Maison des Métiers d’Artisan lämmittää ensin koko kellon korkeimpaan sallittuun lämpötilaan puhaltimella, jotta saadaan tasaisesti sininen kangas. Kellon osat, joiden oletetaan saavan eri väriä, raaputetaan sitten keraamisella työkalulla hapettuneen pinnan poistamiseksi ja alkuperäisen valkokultakiekon paljastamiseksi alla. Siniset osat peitetään pois ennen kuin lämpöä käytetään uudelleen, mutta tällä kertaa matalampaan lämpötilaan erilaisen värin luomiseksi. Eri beige- ja ruskeasävyt saavutetaan valitsimella peräkkäin prosessissa, joka vaatii viittä erillistä lämmön sovellusta. Naarmuuntumisen lisäksi, että poistetaan "ei-toivottuja" värejä valintakiekon osista, naarmuuntuminen aiheuttaa myös vivartaisia ​​kuvioita pantteri - huomioi, kuinka esimerkiksi pantterin sklera on kaiverrettu viivoilla, jotka säteilevät ulospäin iiriksestaan.

Soittimen ei-toivotut osat, jotka on sinistetty, naarmutetaan keraamisella työkalulla paljastamaan muuttumaton pinta alla

Jokaisen liekki-kultaisen valitsimen suorittaminen vie käsityöläisen lähes 50 tuntia, ja tekniikan haasteet ovat moninaiset. Ensinnäkin hapettumisprosessi on peruuttamaton, mutta kuitenkin asteittainen, joten käsityöläisen on arvioitava värinmuutos tarkasti ja lopetettava kellon ampuminen heti, kun tarkka sininen / ruskea sävy on saavutettu, jotta valitsin ei "ylikuumene". ja saa väärän sävyn. Tämän yhdistäminen on tapa, jolla seuraavat lämmön levitykset vaikuttavat edelleen valitsimen naamioituihin osiin, kuitenkin hienovaraisesti, minkä ammattimiehen on ennakoitava. Tekniikka vaatii myös puhtautta, koska mikroskooppiset pölykappaleet peittävät valitsimen ja aiheuttavat pintaan epätäydellisyyksiä lämmityksen aikana. Lopuksi, monimutkaistaksesi asioita edelleen, harkitse kankaan kokoa, jonka kanssa käsityöläisen on työskenneltävä - hienovarainen kosketus ja silmä mikro-yksityiskohdille ovat vähintään vähimmäisvaatimuksia.

Useita pantteri-aiheita koskevia malleja harkittiin ensimmäisessä kelloissa, jotta ne sisältäisivät liekin kultatekniikan

Cartier Métiers d’Art - Helmikorvaus

Emalin rakeistus on myös Cartierin kehittämä tekniikka, jossa yhdistetään kullan rakeistus emalointiin. Rakeistaminen on tekniikka, jonka etruskansit tekivät ensin tunnetuksi noin 3000 vuotta sitten, ja siihen sisältyy esineen koristaminen päällystämällä se pienillä jalometallirakeilla, yleensä kullalla, kuvioidun pinnan luomiseksi. Cartier debytoi tämän tekniikan aikakelloissaan vuonna 2013, kun se julkaisi Rotonde de Cartier Panthere -rakeistuksen, jonka pantteripää tehtiin tekniikalla käyttäen 22 K keltaista kultaa.

Emalointi on tekniikka, joka ei vaadi esittelyä, mutta Cartierin taito tähän tekniikkaan on mainittava. Pohjimmiltaan emalointi käsittää maalimuodossa olevien värillisten lasijauheiden työskentelyn ennen tuotteen polttamista eri lämpötiloissa joko emalin asettamiseksi tai sen lasittamiseksi.Yleisesti nähtyjä emalointitekniikoita ovat champlevé, jossa solut vedetään valintakiekosta ja täytetään emalilla, ja cloisonné, joissa solut muodostetaan juottamalla lankoja valitsimelle. Cartierin asiantuntemus emaloinnista ulottuu paljon esoteerisempiin variantteihin, kuten plique-à-jour, jossa käytetään onttoja soluja ilman ”alustaa”, ja grisaille, joka on erittäin haastava tekniikka maalata valkoinen emali mustalle emalialustalle.

Rotonde de Cartier Panthere -rakeistus käyttää kultarakeistamista luomaan pantterin pään aihe sen valitsimella

Tämä Rotonde de Cartier -kellojen tiikeri-aihe käyttää grisaille-emalia, erittäin haastavaa tekniikkaa, joka pystyy luomaan erittäin vivakattuja yksityiskohtia

Yhdistämällä nämä kaksi tulosta emalirakeistetaan, mikä vaatii kaksi erillistä valmistusvaihetta. Emali vedetään ensin lankoihin, ennen kuin pienet osat siitä katkaistaan ​​ja sulatetaan uudelleen liekillä. Uudelleen sulaminen saa emalin koalistumaan helmeksi, sen koon mukaan riippuen langan halkaisijasta ja siitä, kuinka suuri osa siitä katkaistiin. Prosessin ensimmäinen osa on siten luoda eri väreillä emalihelmiä, jotka sitten lajitellaan koon mukaan seulasarjaa käyttämällä. Toinen osa tekniikkaa on helmien tosiasiallinen levitys valitsimelle, jonka pantterin ääriviivat on muodostettu langoilla a cloisonné-tekniikalla. Solujen helmet ja emalitäyte levitetään väri värin perusteella, sitten poltetaan eri lämpötiloissa niiden asettamiseksi peräkkäin. Lopputuloksessa yhdistyvät rakeistuksen ja emaloinnin parhaat puolet. Toisaalta rakeistaminen tuottaa erikokoisia helmiä kuvioidulle valitsimelle, jolla on kolmiulotteiset yksityiskohdat. Toisaalta emalointi vastaa värivalikoimasta, jota kulta yksin ei pysty saavuttamaan.

Ballon Bleu De Cartier -värinäasetuskello

Cartier Métiers d’Art - Käynnissä

Englannin edward VII: n nimittämä "kuninkaan jalokivikauppias ja jalokivikauppias"Cartier Métiers d’Art Hänellä on 170 vuoden perintö korujen ja korukellojen valmistuksessa. Korujen ja korukellojen tuotanto jaetaan tosiasiallisesti tuotemerkin Pariisissa sijaitsevan työpajan ja La Chaux-de-Fondissa sijaitsevan Maison des Métiers d’Art: n välillä kapasiteettisyistä, ja projektit on kokonaan osoitettu kumpaankin toimipaikkaan. Toisin kuin Cartierin kellojen ja liikkeiden kehitykselle ominainen tietokoneavusteinen suunnittelun työnkulku, koruja - etenkin korkeita koruja - valmistetaan edelleen mahdollisimman perinteisellä tavalla, alkaen kaksiulotteisista luonnoksista. Tämän jälkeen vahamallit veistetään ja analysoidaan ennen tarkennuksia lopullisen suunnittelun aikaansaamiseksi, joka sitten siirtyy tuotantoon.

Korukappaleen vahamalli puolivalmistuotteen alapuolella

Baguette Panthère -kello käyttää näkymätöntä asetus-, lumi- ja kehysasetustekniikkaa

Cartierin korujen valmistuskyky ei ole vaikuttava pelkästään sen takia, että se kykenee tekemään asioita talossa, vaan myös käyttämiensä asetustekniikoiden suuren leveyden vuoksi - ja se on kehittynyt. Maisonilla on käytettävissään erilaisia ​​helminmuodostustapoja yleisestä kehysasetuksesta ja kynsi- (tai piikkiasennuksesta) eksoottisempiin, kuten katkaisupäällysteisiin ja satunnaisiin (tai lumi) asetuksiin. Tarkka käytetty tyyli riippuu vaaditusta estetiikasta ja asetettavan jalokiven koosta - esimerkiksi lumi ei edellytä vain erikokoisia kiviä, vaan toimii parhaiten myös pienemmillä kivillä, kun taas leikkauspäällysteen asetus sopii paremmin isommille kiville, koska kivin havaittu koko eroaa metallihaaroista, jotka pitävät sitä paikallaan.

Jalokivien ei tarvitse olla staattisia asetettuna, kuten Cartier osoitti vuonna 2015, kun se esitteli täryttävän asetuksen Ballon Bleu De Cartier -värinäasetuskellossa. Maison, joka esiteltiin loppuvuodesta 19, vapisevasta ympäristöstä^th vuosisadan värähtelyasetusta käytetään tässä timanttien kiinnittämiseen valitsimeen, ja tutkimuksen kehittäminen kesti viisi vuotta. Käytetty mekaaninen rakenne ei ole vielä paljastunut, mutta tämä asetustyyli on näkymätön ja antaa jokaiselle timanttille, jonka mitta on 0,3 karaattia, siirtyä jossain määrin ikään kuin se olisi kiinnitetty jousiin. Tuloksena on "kelluva kerros" timantteja, jotka ovat liikkeessä niin, että kellon häiriöt ovat vähäiset, mikä aiheuttaa niiden loistavan toisin kuin mikään kiinteä asetus. Tämän vaikutuksen korostamiseksi edelleen, Cartier antoi valkokultakiekolle NAC-käsittelyn tehdäkseen mustasta, mikä tekee timanttista heijastuvan vieläkin kirkkaammaksi.

Cartierin sisäinen metier-asiantuntemus on antanut maisonille mahdollisuuden kehittää kuvattujen kaltaisia ​​uusia käsityötekniikoita. Vieläkin mielenkiintoista on nähdä, kuinka niitä tarkennetaan ja parannetaan seuraavissa iteraatioissa.

Mode - Maison de prestige des métiers d’art - 2015/09/15 (Huhtikuu 2024).