Catwalk Kysymykset Trouble Paris Fashion Week

Pariisin muotiviikon alkaessa fashionistas etsii suosikki mallejaan ja esityksiään kaikkialla maailmassa, mutta itse teollisuus voi sekoittaa jotain muuta, joka antaa suuremman varjon koko tapahtumasarjasta.

Lähestymisessä olevan Fashion Week -mallin ympärillä oleva nykyinen skismi on jakanut muotitalot Yhdysvaltain muodin suurimpien nimien ja eurooppalaisten jättiläisten kesken, joilla on enemmän "perinteisiä näkymiä". Pikaviestinnän noustessa ja laajentuessaan välitöntä tyydytystä, yhä useammat suunnittelijat ihmettelevät, onko syksyn / talven kokoelmien esittely keväällä todella väärä tapa.

Uuden mallin käyttöönottoa tai jo käyttöönottoa kiinnostavat muun muassa tuotenimet, kuten Tommy Hilfiger, Michael Kors, Tory Burch, Diane von Furstenberg ja Rebecca Minkoff.

”Nuorempi asiakas ei halua enää odottaa, vaan haluaa nähdä sen ja käyttää sitä sinä päivänä tai seuraavana päivänä. Joten aiomme muuttaa sääntöjä ”, Hilfiger sanoi. Hän toistaa Amerikan muotisuunnittelijoiden neuvoston (CFDA) näkemykset, joiden mukaan järjestelmä on rikki.

Toisaalta suunnittelijat ilmaisevat mielipiteensä ajankohdasta, joka tarvitaan uusimman muodin etsijän halun kehittämiseen. Milanon muotiviikolla Karl Lagerfield ajatteli, että se oli "valtava tuhlaus" ja "vääristys vuoropuheluun" tuotemerkin ja kuluttajien välillä. Italian muodin kansalliskamarin presidentti Carlo Capasa huomautti, että "jos olet merkki, joka inspiroi unia, tarvitset aikaa työskennelläksesi asianmukaisesti".

Muotimoguli Francois-Henri Pinault, jonka Kering-ryhmä omistaa Gucci, Saint Laurent, Alexander McQueen ja Balenciaga, kertoi toimittajille, että se oli teollisuuden vetämän "unelman ja halun" vastainen.

Lagerfield oli myös huolissaan kytkimestä purkautuvista turvallisuusongelmista. ”Kokoelmien valokuvaamiseen ei enää ole tarpeeksi aikaa. Ja jos teemme sen ennen vapauttamista, siitä tulee vuotoja ”, hän sanoi. Väärentäjät arvostivat suunnittelijan kokoelmia usein.

Pariisin, joka varmistaa asemansa muodin luovana pääomana, sanottiin, että muutos oli puhtaasti kaupallista. Ranskan Couture-liitto väitti, että nuoret suunnittelijat kärsivät muutoksista.

Raskaita kysymyksiä pohtimiseksi, mutta todennäköisesti vähemmän niin tuhansille Pariisin tuhansille, jotka katsovat kokoelmia juuri nyt. Ainakin näin väristyessä, muutos näyttää olevan väistämätöntä koko teollisuudelle riippumatta siitä, kulkeeko se kokonaan maili tai vain pieninä muutoksina.

Kuva: Shutterstock