Asiantuntijoiden mukaan parhaiten arvostellut ravintolat todennäköisesti Googlen asiakkaat räätälöityjä ruokailukokemuksia

Steve Plotnicki, ruokailusta © OAD

Se on nykypäivän parhaan ravintolan todellinen tunnusmerkki, sanoo entinen musiikkijohtaja Steve Plotnicki, joka kääntyi ruokablogiin, jonka ravintolan sijoitusraportointi Opined About Dining (OAD) pyytää kulinaarisen eliitin panosta ympäri maailmaa.

Koska parhaat ravintolat ymmärtävät, ettei enää riitä tarjoamaan moitteettomasti osoittautunutta ateriaa, hän sanoi haastattelussa ennen OAD: n 100 parhaan eurooppalaisen ravintolan 2017 julkistamista Pariisissa tällä viikolla.

Nykypäivän maapalloa ravitsevat ruokailijat ovat tyylikkäämpiä ja hienostuneempia kuin koskaan ennen, kun taas teatteriruokailu- ja performanssitaide eivät ole enää yllättäviä tai uusia. Ennakkoon asti tarkkaavaisimmat ravintolat tekevät kotitehtäviä ja luovat räätälöityjä ruokailukokemuksia vieraille.

"Jos tarkastellaan OAD: n 50 suosituinta ravintolaa ja maailman 50 parhainta ravintolaa, luulen, että he kaikki Googlen asiakkaat etukäteen", hän sanoi.

Asiakkaalle se tarkoittaa henkilökohtaisempaa kokemusta, jossa kokki tai palvelin voi pystyä suosittelemaan sianliharuokia, jos ruokailija on ilmaissut rakkautensa kaikesta siansisällöstä verkossa tai vaihtanut vieraan kotikaupungista nautintoa.

Plotnicki viittaa havaintonsa vuoksi takaisin ateriaan, jossa 46 OAD: n jäsentä kutsuttiin illalliselle Nomassa Kööpenhaminassa viime vuonna ennen sen sulkua. Noma velkaa suuren osan kuuluisuudestaan ​​siitä, että se on kärjistynyt maailman 50 parhaan ravintolan listalle neljä kertaa.

Muutama päivä ennen kokki Rene Redzepi, kuuluisuuden nimi nykymaailman gastronomiamaailmassa, lähetti sähköpostia Plotnickiin pyytäen lyhyitä biossa jokaisesta vieraasta.

"Hän halusi puhua heidän kanssaan pöydässä käydessään heitä osoittaen, että hänellä oli tietoa heistä", Plotnicki selitti.

"Minulle se merkitsee muutosta tapaan, jolla ravintolat toimivat."

Plotnicki on kävelykysely, joka voi rimoida loppuvuodesta ateriat, jotka hän on syönyt vuoden aikana, aivan kuten kulinaarinen diskografia.

Hänen analogioidensa kuvaamiseksi hän käyttää usein musiikkiviittauksia, joka on hänen päiviensä jäännös musiikin johtajana, jonka mainetta koskeva väite on löytänyt Run-DMC: n.

Keskusteluissa ranskalaisesta kokista Alain Passardin vaikutuksesta - jonka pariisiravintola Arpege nousi toisen kerran OAD: n Euroopan parhaan ravintolan luetteloon tänä vuonna - Plotnicki antaa kokille tunnustusta vaikuttaakseen nykypäivän parhaiten kokien, kuten Ferran Adria, sukupolviin.

Se on kuin kuunnella rock'n rollia, hän sanoo. ”Kuulen niin monta musiikkitapausta, joka tulee suoraan Beatlesista. Ja Beatlesissa kuulet Beethovenin. "

Hän käyttää myös musiikkia kuvaamaan vähemmän houkuttelevaa gastronomiakuvaa nykyään Ranskassa, jossa kokit eivät ole kehittyneet pelaamalla samaa klassista sävelmää - klassista ranskalaista ruokaa - he ovat pelanneet vuosia.

”Ranska on hyvin eristetty muusta maailmasta. Useimmat ranskalaiset kokit kokkivat klassisessa tyylissä. Se voi olla erittäin hyvä. Mutta se ei ole kovin vaikutusvaltainen. He ovat melko maakunnallisia ”, hän sanoo.

Lisätäkseen klassisen musiikkianalogiansa hän lisää: "Se on kuin olla Jamaikalla ja kuulla vain reggaemusiikkia."

Siitä huolimatta Plotnicki puhuu rakkaudella Ranskan gastronomisesta perinnöstä, jota hän arvostaa siitä, että hän on ensin avannut silmänsä hyvän ruuan voimalle.

Kun häneltä pyydettiin jakamaan mieleenpainuvin ruokakaudensa, hän palauttaa vuoteen 1982 - yhden monista hetkistä, jotka on arkistoitu hänen henkilökohtaiseen kulinaariseen diskografiaansa - ja puhuu euforisesti munakaviaarista, joka hänellä oli Joel Robuchon -ravintolassa; hummerileipomossa, "jossa täydellisesti oli kelluva voin sauva, joka kelluu siellä", ja pihvi fritejä Bofingerissä, jossa hän oppi oikean tavan syödä pihveä (värisevä harvinainen).

”Tuo matka muutti tapaa, jolla lähestyin ruokaa. Ruoka ei ollut enää vain välttämättömyyttä. Ruoka oli nautinnollista ”, hän sanoi.

”Yhtäkkiä syöminen hyvin oli jotain, jonka sait tehdä jokaiseen ateriaan. Se meni syömisen välttämättömyyden vuoksi ja muuttui syömiseen nautinnon vuoksi. Se oli upea kääntymyksen hetki. ”

Mutta vuosikymmenien ajan soitetun saman sävelmän jälkeen Ranskan maine Haute-gastronomian temppelinä on varjostunut entistä rohkeampiin maihin ja kokkeihin, ja vaarana on, että siitä tulee merkityksetön.

”Nykyään vaikutus on kokin tärkein komponentti. Se ei ole koskaan ennen ollut. Aikaisemmin paras kokki oli kokki, joka valmistaa parhaimman paistetun kanan. Mutta useimmat ruokailijat etsivät jotain muuta. He haluavat jotain ainutlaatuista. ”